Технология утепления частного дома снаружи

Теплоизоляция фасадов, потолков и полов позволяет значительно снизить затраты на отопление здания, сэкономив 25 … 40%. Но утеплить дом снаружи — операция не из дешевых. Недостаток денег можно компенсировать собственным трудом — закупив необходимые материалы и проведя работы по утеплению самостоятельно. Как правильно утеплить стены снаружи, мы расскажем в этой инструкции.

Утепление фасадов «мокрым» способом

Этот вариант теплоизоляции применим ко всем типам каменных стен — кирпичным, бетонным, газобетонным. Также его применяют для внешнего утепления квартир в многоэтажных многоквартирных домах. Этот способ не подходит для срубов и бревенчатых стен, деревянные дома следует утеплять по технологии «вентилируемый фасад».

Суть метода: изоляционный материал прикрепляется к поверхности стены клеевой смесью, а затем фиксируется дюбелями. Сверху утеплитель покрывается защитным слоем гидроизоляции из того же клея, оштукатуривается и окрашивается. Другими словами, все изоляционные работы сопровождаются «мокрыми» процессами.

Наружное утепление стен частного дома «мокрым» методом выполняется в 4 этапа:

1. Расчет количества материалов, расходных материалов.
2. Подготовительные работы.
3. Монтаж теплоизоляционного слоя.
4. Распыление гидроизоляции, декоративной штукатурки, красок.

Изолятор представляет собой пенопласт плотностью 25 кг / м³ или минеральную вату из базальтовых волокон (более 100 кг / м³), реже — экструдированный пенополистирол. Minwool не подходит для утепления подвалов, используются только полимеры полистирола, не впитывающие влагу.

Объяснение. Для внешнего утепления с последующим оштукатуриванием применяется пластинчатый утеплитель. Более дешевая стекловата в рулонах, которую используют на крышах, потолках и чердаках, не подходит. О том, какой утеплитель лучше всего подходит для вашего загородного дома, читайте в другой нашей публикации.

Расчет расхода материалов

Для определения количества утеплителя, строительных смесей и других связанных строительных материалов мы будем использовать давно разработанный технологический лист «Системно подключаемая внешняя теплоизоляция Ceresit». В этом документе четко определена технология изоляции и указан расход изоляционных материалов и крепежа на 100 м² поверхности.

Для расчета необходимо измерить 3 параметра:

• Наружная площадь утепляемых стен в квадратных метрах;
• Оконные и дверные косяки;
• квадратная площадь всех углов здания — внутреннего и внешнего, также учитываются углы оконных проемов.

Напоминаем. Не забудьте измерить длину и площадь нижнего подоконника, скрытого под капельницей. Существующие планки карниза необходимо будет заменить, так как они будут слишком короткими после установки теплоизоляции.

Схема утепления наружных стен пенополистиролом

Согласно технологической карте компании Ceresit для теплоизоляции и внешней отделки здания будет использовано следующее количество материалов.

• Пенопласт или минеральная вата ПСБ-Ц — 108 м2 на каждые 100 м2 стены;
• утепление 100 м² плоской кровли — 117 м² пенополистиролом или минеральной ватой;
• грунтовка для подготовки поверхности — 20 л / 100 м²;
• клеящая смесь для крепления пенополистирольных плит / минеральной ваты — 600 кг / 100 м² всех поверхностей;
• еще 140 кг клея для укрепления 100 м² углов;
• Слой гидроизоляционного клея толщиной 3 мм — 600 кг смеси, толщиной 5 мм — 750 кг / 100 м².
• Стеклянная сетка 5 х 5 мм, щелочестойкая — 130 м² (расход одинаковый для стен и перекрытий);
• металлический цокольный профиль — 102 м на каждые 100 м длины фундамента;
• перфорированные уголки со стеклянной сеткой — 105 м / 100 м всех углов дома;
• шпильки изоляционные для механической фиксации пенопласта — 500 шт., минеральной ваты — 800 шт. / 100 м².

Толщина гидроизоляции зависит от выбора финальной «пирожковой» облицовки. Недорогой вариант — нанести более толстый слой клея 5мм и потом покрасить. Второй вариант — нанести 3 мм клеевой массы, а затем нанести декоративную штукатурку типа «корона», «шагрень» и т. д. Штукатурные смеси можно сразу тонировать или красить после высыхания.

Мы не указываем расход красок и штукатурок, так как он сильно зависит от типа материала. Гидроизоляционный слой перед штукатуркой лучше всего загрунтовать специальным составом, например Ceresit ST15 / ST16.

Утепление угла дома перфорированным армирующим профилем

Подготовительный этап

Чтобы эффективно утеплить дом снаружи по «мокрой» технологии, следует дождаться благоприятных погодных условий. Наружная температура должна быть в пределах 5 … 30 ° C, во избежание выпадения осадков. Если во время утепления начнется дождь, работы следует прекратить до полного высыхания поверхности.

Подготовка основания включает следующие этапы:

1. Удаление подоконников и других элементов декора, мешающих теплоизоляционным работам. Деревянные части свесов кровли желательно покрасить.
2. Удаление старой штукатурки с оконных и дверных перекрытий. Также необходимо удалить штукатурку со стены, чтобы утеплить ее, если она неплотная или потрескавшаяся.
3. Выступы, щели и впадины более 10 мм должны быть удалены. Первый из них выбивается, второй засыпается цементно-песчаным раствором. Выступающий шов на кирпичной стене лучше снять фаску.
4. Если поверхность мокрая, ее всегда нужно сушить на солнце или использовать тепловую пушку.
5. Удалите пыль из компрессора щеткой или сжатым воздухом.
6. Нанести грунтовку глубокого проникновения валиком или пульверизатором (также на склонах).

Кончик. Позаботьтесь о средствах для работы на высоте — лестницах, стремянках, строительных лесах (если речь идет о первом этаже). Еще одна рекомендация: обязательно обрезайте ветки деревьев, которые находятся слишком близко от дачи. Позже они разрастутся, и ветер может опрокинуть весь фасад и зацепиться за стеклянную сетку.

Поскольку наружный утеплитель начинается снизу, по верхнему краю фундамента устанавливаются цокольные профили. Они поддерживают первые теплоизоляционные плиты и выравнивают их по горизонтали. Если в доме есть неотапливаемый подвал, профили следует закрепить на 30-40 см ниже плиты перекрытия.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Утеплитель стен укладывается снизу вверх, при этом первый ряд панелей опирается на профиль цоколя. При замешивании клея согласно инструкции производителя (на пакете) смесь нужно вымешивать в течение 1,5 часов.

Способы нанесения клеевой строительной массы на пенополистирольные плиты

Технология изготовления утеплителя пенополистиролом следующая:

1. Клей наносится на доску одним из 3 способов (показано на схеме выше). С момента нанесения до приклеивания плиты к основанию должно пройти не более 20 минут.
2. Вставьте первую доску в профиль и прикрепите ее к стене в углу здания, аккуратно прижав ее по всей плоскости. Цель состоит в том, чтобы сжать как можно больше воздушных карманов. Удалите излишки клея с боков и проверьте вертикальное и горизонтальное выравнивание с помощью спиртового уровня.
3. Следующую планку нужно прикрепить к стене на расстоянии 1,5-2 см от первой и затем придвинуть к ней. Придавите теплоизоляцию вниз так, чтобы внешние поверхности панелей были на одном уровне, без каких-либо отличий. Допустимая ширина стыка между ними — 2 мм.
4. Последнюю доску в ряду нужно обрезать до угла дома + отодвинуть на толщину теплоизоляции прилегающей стены, чтобы произвести соединение. Второй ряд приклеивается в направлении, противоположном первому, начиная с угла.
5. Если теплоизоляция плохо держится, снимите ее и удалите раствор с обеих поверхностей. Затем снова нанесите клей и поставьте на место доску.
6. Если ширина шва превышает 2 мм, шов следует заполнить обрезками полистирола. Не заделывать стыки клеевой смесью.
7. Оконные и дверные перекрытия оклеены пеной толщиной 20 мм, стыки заделаны герметиком, как показано на рисунке.

Рекомендация. Перед тем, как начать, неопытным домовладельцам стоит потренироваться. Подготовьте половину ведра клея и постарайтесь правильно нанести его на пену и прикрепить к стене.

Если зазоры или пустоты слишком широкие, допускается их заполнение пенополиуретаном. Из-за расширения монтажной пены зазоры следует заполнять после высыхания клея (минимум 2 дня).

Существует 3 различных схемы нанесения раствора на утеплитель плиты:

• если неровности стены не превышают 10 мм, клей наносят полосами с выемкой 20 мм по периметру;
• если перепады составляют 10-15 мм, следует применять метод Маяка — ламели шириной 6 см по периметру доски, внутри — Ø100 мм и сирены высотой 2 см;
• для приклеивания минеральной ваты, а в случае неровностей до 5 мм масса наносится на всю поверхность и разглаживается зубчатым шпателем.

Через 3 дня, когда клей полностью застынет, нужно проделать еще 2 действия:

1. Устранить различия в стыках пенопластов. Возьмите деревянный шпатель для штукатурки, оберните его грубой наждачной бумагой и отшлифуйте выступающие края утеплителя.
2. Дополнительно к теплоизоляции следует прикреплять специальные колышки-зонтики.

Дюбели чаще ставят в краевой зоне, пенополистирольные плиты обвязывают в углу зубчатым методом.

Точки крепления устанавливаются следующим образом: по углам каждой доски ставят по 4 колышка непосредственно у швов, еще 2 посередине. Дополнительные зонтики размещают по периферии возле углов, как показано на рисунке. Глубина отверстий (и длина дюбелей) для бетона — 5 см, для пустотелого кирпича — 9 см, для газобетона — 11 см.

Гидроизоляция и финишная отделка

Защитный гидроизоляционный слой, армированный стеклянной сеткой, наносится той же клеевой смесью. Первым делом необходимо укрепить наиболее уязвимые части системы утепления согласно следующей инструкции:

1. Приготовить 1 ведро клеевого раствора с помощью дрели с миксером.
2. Приклейте перфорированные уголки стеклянной сеткой ко всем внешним углам здания, оконным и дверным проемам.
3. Чтобы избежать трещин на углах проемов, к стенам следует приклеить стеклоткань размером 350 х 200 мм, как показано на рисунке.

После схватывания раствора на элементах жесткости можно проводить сплошную гидроизоляцию. Приготовьте нужное количество клея и действуйте следующим образом:

1. Отрежьте листы стеклянной сетки на длину, равную высоте утепляемой стены плюс 10 см. Для начала приготовьте 1 кусок стеклянной сетки.
2. С помощью металлического шпателя равномерно нанесите на изоляцию слой клея толщиной 2 мм. Нанесите раствор сверху вниз вертикальной полосой шириной 1100 мм.
3. Отрежьте полоску стеклянной сетки и с помощью шпателя вставьте ее в клеевой слой на глубину 1 мм. Как только вы почувствуете, что первая полоска достаточно длинная, вы можете продолжить резку такой же полоски.
4. Нанесите еще одну полоску раствора и приклейте второй сетчатый лист. Обратите внимание на 10-сантиметровое перекрытие с прилегающей полосой стеклянной сетки.
5. После нанесения слоя арматуры его следует дополнить раствором толщиной 2 мм. Если вы не планируете оштукатурить изоляционный корж, нанесите более толстый слой клея, не менее 3 мм.
6. Сформируйте и отрегулируйте углы, а после предварительного высыхания исправьте мелкие дефекты.

Кончик. На высоте 2 м от земли лучше прикрепить второй слой сетки для защиты гидроизоляции от механических повреждений.

Если вы строите теплоизоляцию самостоятельно и у вас нет опыта оштукатуривания, мы рекомендуем более простое и дешевое решение: гидроизоляция толщиной до 5 мм, а затем просто покраска стены акриловой или силиконовой краской. Второй вариант — нанести тонкий слой клея толщиной 3 мм, а затем нанять штукатуров, чтобы они сделали декоративную отделку, например, лопатки для коры.

Видео: инструкция по утеплению

Теплоизоляция по технологии «Вентилируемый фасад»

Этот способ внешнего утепления универсален и может применяться для всех типов домов из железобетона, кирпича или дерева. Исключение составляют каркасные постройки и дома из CIP-панелей, в которых утеплитель прокладывается внутри стены.

Перечислим отличия вентилируемого фасада навесной стены от мокрого утеплителя:

• без мокрых процессов теплоизоляционный слой крепится к утепляемой поверхности только дюбелями;
• Водонепроницаемость (то есть защиту от ветра) обеспечивает специальная мембрана, пропускающая влагу в одном направлении — изнутри наружу;
• между внешней обшивкой и утеплителем следует предусмотреть воздушный зазор 50-100 мм;
• облицовка фасада монтируется на подконструкцию — металлический или деревянный каркас;
• Вы сможете выбрать подходящий облицовочный материал — сайдинг (металл или винил), алюминиевые композитные панели, профнастил, керамогранит и различные искусственные камни.

Схема системы вентилируемого фасада для облицовки сэндвич-панелей

Важная заметка. Теплоизоляция выполняется из пористых материалов с хорошей паропроницаемостью — минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. Плотность — от 80 кг / м³. Полистирол и пенопласт не используются.

Утеплитель «вентиляционных решеток» работает следующим образом: зимой водяной пар имеет тенденцию выходить из помещения, проходя сквозь стены, толщину минеральной ваты и гидроизоляционную мембрану. Попадая в вентиляционный зазор между внешней обшивкой и изоляцией, водяной пар уносится воздушными потоками.

Слой утеплителя не промокает снаружи, поэтому шерсть не промокает. Посмотрите видео о том, как это работает:

Как правило, цена материалов для вентилируемых систем выше, чем для «мокрых» фасадов. Предлагаем рассмотреть самый дешевый вариант утепления — минеральная вата + виниловый сайдинг.

Заготовка материалов

Расчет компонентов основан на документе, разработанном известным производителем волокнистых утеплителей — URSA. Итак, на 1 м² утепленной поверхности вам понадобится:

• Утеплитель негорючий из базальта (или стекловаты) в плитах — 1,05 м²;
• Панели сайдинга — 1,15 м²;
• планка пролета — 0,22 шт .;
• оцинкованный Т-профиль — 0,22 п.м .;
• Г-образная — 0,84 м.п.;
• настенный кронштейн — 1,12 шт .;
• паронитовые прокладки — 1,12 шт .;
• Ветрозащитная диффузионная мембрана — 1,2 м²;
• Штифт молотковый — 1,12 шт .;
• Колышек для зонта — 7 шт .;
• саморез — 16 шт.

Внимание. Примечание: в список не включены элементы облицовки стен, например планки карниза, декоративные уголки, панели облицовки. Их количество зависит от архитектуры дома и рассчитывается индивидуально.

Перечень касается сборного оцинкованного фундамента. В случае утепленных фасадов, облицованных керамогранитом, используются более жесткие профили из нержавеющей стали. Стоимость таких систем намного выше.

Схема устройства вентфасадов под сайдинг, утеплитель — негорючая минеральная вата

Чтобы удешевить домовладельцев, часто практикуется так: вместо стальной конструкции стены крепятся непосредственно к деревянным брускам с интервалом 580 мм, между которыми размещаются пластины из минеральной ваты. Это тоже возможно, но эффективность теплоизоляции значительно ниже, так как древесина проводит гораздо больше тепла, чем минеральная вата.

Монтаж вентилируемой системы

Утеплить «сухим» методом проще, чем «мокрым» способом фасада. Утеплитель крепится к кронштейнам каркаса, а затем крепится к стене дюбелями; минометы не используются. Важное примечание: подсистема монтируется именно под облицовку (сайдинг, рейки, керамогранит и т. д.), Но не под размер плит утеплителя.

Обустройство вентилируемого фасада под пластиковый сайдинг выполняется в следующей последовательности:

1. Отметьте точки крепления кронштейнов к вертикальным направляющим на стене. Начните с угла, соблюдая расстояние между точками 45-50 см. Последние монтажные скобы нужно поставить на противоположном углу стены, чтобы можно было увеличить или уменьшить расстояние на 5-10 см.
2. Установите кронштейны и прикрутите к ним П-образные профили. Чтобы избежать образования мостиков холода, мы подкладываем под опорные площадки паронитовые прокладки.
   
3. Уложите слой теплоизоляции, сделав прорези для профилей в шерстяных досках. Закрепите изоляцию дюбелями. Установка может происходить в любом удобном направлении — снизу, сверху, сбоку.
4. Растяните панели супердиффузионной мембраны по горизонтали, начиная снизу. Осторожно поместите фольгу на подставки с небольшим натяжением, а затем сделайте надрезы ножом. Следующая мембрана натягивается на 15 см поверх предыдущей, стыки проклеивать не нужно.
5. Папа прижимается к теплоизоляции несколькими шпильками. Сверху и снизу мембраны оставляют внахлест 10-15 см и проводят поверх теплоизоляции.
6. Прикрепите к стене первую и последнюю вертикальные рейки. Если стена длинная, следует уложить 1-2 распорки.
   
7. Сориентируйте оставшиеся вертикальные профили по отношению к первой обрешетке. Если необходимо соединить 2 или 3 шт. Столбиков, оставьте между концами зазор 6-7 мм.
8. С помощью горизонтальных перемычек формируем уголки, оконные и дверные проемы. Затем оклейте фасад сайдингом в стандартной технике, о которой подробно рассказано в видео (ниже).

Внимание. Правильная установка гидроизоляционной мембраны осуществляется логотипом наружу. При отсутствии логотипа на лицевой стороне фольги ставится специальный знак.

При установке дверной коробки с помощью удлинителей кронштейнов следует предусмотреть вентиляционный зазор 50 … 100 мм. Если вы планируете укладывать панели сайдинга вертикально, профили следует устанавливать горизонтально.

Схема установки сайдинга и отделочных панелей в оконные проемы

Утеплитель из минеральной ваты укладывается по следующим правилам:

• Смежные пластины монтируются вплотную друг к другу, максимальный зазор 2 мм;
• Вертикальные стыки между досками не должны перекрываться; верхний ряд нужно монтировать со смещением к нижнему;
• углы здания отделать зубцами;
• Узкие полоски утеплителя в конце ряда мы не добавляем — закрепляем всю панель в углу, а недостающий кусок оставляем посередине.

Кончик. Узкие полоски шерсти лучше вообще не класть, так как они не прикрепляются к поверхности. Отрегулируйте размеры последних досок, чтобы таких вставок не было.

Для искусственного камня или декоративных панелей каркас монтируется аналогично. Только профили монтируются с разным интервалом, а плитка подвешивается на струбцинах. Технология вентилируемого утеплителя под сайдинг представлена ​​в обучающем видео:

Заключение

«Мокрый» метод чаще применяется для утепления кирпичных домов снаружи. Такой вариант дешевле и позволяет следить за усадкой постройки. Если несущая стена сломается, дефект обязательно проявится на внешнем слое утеплителя. Под вентилируемым фасадом навесной стены такие проблемы незаметны, что не всегда хорошо. Есть и третий способ — облицовка внешних конструкций панелями из термопанелей с заводской облицовкой. Они отлично подходят для отделки многоквартирных домов. Но в частных домах такой вариант утепления не пользуется большой популярностью из-за цены материала и сложности монтажа в коттеджах со сложной архитектурой.