Как сделать отопление частного дома или квартиры

kak sdelat otoplenie chastnogo doma ili kvartiry

Постепенное удорожание комплектующих и низкое качество работы монтажных бригад вынуждают домовладельцев самостоятельно устраивать отопление своих дачных участков. Но энтузиазм лучше подкрепить базовыми знаниями, иначе придется исправлять ошибки, снова тратить деньги. Предлагаем рассмотреть каждый этап организации отопления частного дома — от проектирования и выбора оптимальной схемы до монтажа оборудования своими руками.

Варианты обогрева жилого дома

Известный и наиболее часто используемый способ отопления собственного дома или квартиры — это установка водопровода. Принцип работы: теплоноситель нагревается котлом или другим источником, а затем направляется по трубам к отопительным приборам — радиаторам, теплым полам (сокращенно ТН) или напольным обогревателям.

Внимание. Водяное отопление используется в 99% многоквартирных домов и административных зданий. Подача теплоносителя может осуществляться двумя способами — либо от центральной городской сети, либо от индивидуального котла, обслуживающего данное здание.


Теплообменник внутри радиатора нагревает воду, которая перекачивается в радиаторы.

Теперь перечислены альтернативные решения для отопления:

  1. Печное отопление. Устанавливается либо металлический очаг, либо строится сплошная печь для обжига кирпича. При необходимости водяной контур встраивается в топку или дымоходы топки (на фото выше).
  2. Чисто электрические — конвекторы, инфракрасные и масляные обогреватели, спиральные обогреватели. Более современный метод — это установка теплого пола с помощью тросов сопротивления или пластиковых пленок. Последняя называется инфракрасной или угольной фольгой.
  3. Воздух. Источник тепла нагревает отфильтрованный воздух с улицы, который нагнетается в комнаты эффективным вентилятором. Более простой и дешевый вариант — установка газовых конвекторов в жилых комнатах.
  4. Комбинированный — дровяная печь + электронагреватели любого типа.

Схема отопления ванной комнаты с помощью электрического теплого пола

Чтобы пойти дальше, необходимо определиться, какой вид отопления лучше — выгоднее, эффективнее, удобнее. Настоятельно рекомендуем выбирать систему на водной основе. Основания:

  • Для нагрева воды можно использовать любой энергоноситель, а можно совместить несколько видов топлива, установив 2-3 котла;
  • при высоких требованиях к внутреннему оформлению трубы устанавливаются скрытым способом, вместо батарей используются плинтусы или схемы ТП;
  • Возможность организовать подачу горячей воды (ГВС) — установить двухконтурный котел или бойлер косвенного нагрева (в зависимости от количества потребляемой воды);
  • К системе можно подключить альтернативные источники энергии — солнечные коллекторы, тепловой насос;
  • При необходимости отопление в частном доме полностью автономное — трубы укладываются по гравитационной схеме и размещается котельный агрегат, не требующий подключения к электрической сети;
  • Система хорошо подходит для регулирования, автоматизации и дистанционного управления через сотовую связь или Интернет.

Единственный недостаток водопроводных сетей — это стоимость монтажа, оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Электрические обогреватели дешевле покупать и подключать, но ограничения на выбор топлива увеличивают эксплуатационные расходы.

Строительство печи из кирпича — занятие дорогое и трудоемкое. Недорогая чугунная печь способна обогреть 2 или 3 смежные комнаты и поэтому подходит для загородных домов и коттеджей.

Устройство в загородном коттедже с воздушным отоплением обойдется даже дороже, чем постройка печки. Необходимо приобрести приточно-вытяжную установку с рекуператором, выполняющим функции нагнетателя, очистителя воздуха и обогревателя. Затем необходимо организовать вход и выход воздуха — вывести каналы во все комнаты. В этом видео специалист рассказывает о подводных камнях воздушного отопления:

Выбираем энергоноситель

Главный критерий выбора — это стоимость энергии в зависимости от страны и региона, в котором вы живете. В то время как природный газ является бесспорным лидером в Российской Федерации, в остальной части бывшего Советского Союза ситуация иная, где первыми в списке стоят дрова, брикеты и уголь. Не забывайте об электричестве, которое предоставляется за половину стоимости проживания.

При выборе топлива следует учитывать пять факторов (помимо цены).

  • КПД (КПД) работы отопительных приборов с использованием этого энергоносителя;
  • Легкость использования;
  • Как часто устройства нужно будет обслуживать и сколько будет стоить вызов специалиста;
  • требования к хранению.

Ниже мы приводим сравнительную таблицу, в которой указаны цены на различные энергоносители и сколько киловатт тепла получается в реальных условиях. Площадь застройки 100 м², регион — Московская обл.

Внимание. Результаты расчетов и цены действительны по состоянию на 15.02.2018 г. Со временем эти данные теряют актуальность, но разница в затратах на кВт сохраняется.

Цифры в таблице значительно упрощают поиск нужного варианта (или нескольких). Включайте только затраты на электроэнергию в вашем регионе. Что касается остальных критериев выбора, то вот 4 совета:

  1. Удобнее всего использовать приборы газового и электрического отопления. Нет необходимости хранить, обслуживать и чистить электрические котлы.
  2. Сжигание угля и дров — самый экономичный способ обогреть дом. За экономию придется заплатить трудом — распилом, перемещением, загрузкой очага, прочисткой дымохода. Брикеты и пеллеты сжигать удобнее, но увеличивается стоимость котла и самого топлива. Для этого вам понадобится склад для его хранения.
  3. Солярка или сжиженный газ — лучшее решение для автономного и комфортного отопления, когда нет других источников энергии. Недостаток — дороговизна топлива и установка топливных баков.
  4. Проверенный вариант — сочетание 2-3 энергоносителей. Типичный пример: твердое топливо + электричество по ночному тарифу.

Какое топливо лучше использовать в конкретных условиях, подробно разъясняется в отдельном материале. Мы также рекомендуем посмотреть фильм и послушать несколько полезных советов от эксперта:

Схемы систем водяного отопления

Мы переходим к следующему этапу — проектированию будущей системы, по которой мы будем закупать материалы, фурнитуру и оборудование для производства тепловой энергии. Задача — правильно выбрать коллектор, нанести трубы на план дома и расположить радиаторы отопления.

Бронирование. Предполагается, что место для установки теплогенератора имеется в котельной, хозяйственной постройке, кухне или коридоре. Законодательные требования к размещению котлов подробно описаны в другой публикации.

Для подачи нагретой воды к приборам и передачи тепла воздуху в помещении используются следующие системы.

  • Однотрубная — горизонтальная система «Ленинградка» или вертикальная система;
  • Двухтрубная система — однотрубная, коллекторная, петля (или петля Тихельмана);
  • контуры теплого пола — теплый пол.

Первые 2 типа коллекторов работают с радиаторами или другими отопительными приборами. Движение теплоносителя обеспечивается двумя способами:

  1. Принудительно с помощью электронасоса, установленного в основной трубе или непосредственно в котле.
  2. Естественная циркуляция воды по трубам (самотечный поток), вызванная разницей температуры и массы теплоносителя между подающей и обратной трубами. Более холодная жидкость тяжелее и поэтому имеет тенденцию выталкивать более теплую жидкость вверх.

Система самотечных стояков с верхним разводом теплоносителя подходит для двухэтажного дома.

В первом случае система не сообщается с атмосферой и работает с избыточным давлением от 0,6 до 3 бар, в зависимости от степени нагрева и начального давления в сети. Закрытый резервуар с резиновой мембраной внутри улавливает избыток расширяющейся воды.

Гравитационный контур сообщается с атмосферой через расширительный бак в самой высокой точке системы. Это предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы — пузырьки воздуха, образующиеся в трубах и радиаторах, поднимаются вверх и выходят в открытый резервуар. Эффективному выпуску воздуха способствуют наклонные горизонтальные секции.

Рассмотрим каждый вариант отдельно и для наглядности приведем примеры типовых макетов.

Однотрубные разводки – плюсы и минусы

В этой системе подача и возврат теплоносителя происходит по одной трубе с петлей. Соответственно, каждый радиатор подключается к электросети обеими трубами. В ленинградской схеме этот коллектор расположен горизонтально, в вертикальной системе — вертикально.

На фото слева показано подключение радиатора к вертикальному стояку, на фото справа на ленинградской схеме.

Отрицательные стороны однотрубной разводки

  • Вход охлажденной воды снижает температуру сети на 1-2 ° C после каждого охладителя;
  • Диаметр основной трубы должен быть не менее 25 мм по всей ее длине для обеспечения необходимого протока через радиатор;
  • В случае использования более 5 радиаторов сечение коллектора увеличивается до 32 мм;
  • последние охладители получают охлажденный теплоноситель, из-за чего хуже нагреваются, проблема решается увеличением количества секций или увеличением размеров панелей на 10%;
  • «Из-за увеличения диаметра сети и количества радиаторов возрастают материальные затраты.

Внимание. Вот и недостатки «Ленинградки», недостатки вертикальной разводки не так критичны. Там проблема в другом — стояки в стены не просто утопить, трубы торчат. Подробнее здесь: Описание однотрубных тепловых сетей.


Классическая закрытая «Ленинградка» с газовым котлом.

  1. Упрощенная прокладка — одну трубу установить проще, чем две.
  2. Ленинградская система отопления частного дома, собранная из полипропиленовых труб, — самый бюджетный вариант. Однако при использовании пластикового металла или сшитого полиэтилена это преимущество компенсируется ценой фурнитуры.
  3. Для самотечного монтажа в двухэтажном доме лучшим решением являются однотрубные вертикальные стояки.

Учитывая особенности однотрубных систем и отсутствие опыта монтажа у большинства домовладельцев, мы рекомендуем устанавливать «Ленинградку» в небольших загородных домах или многоквартирных домах. Если хотите сэкономить, используйте полипропиленовые и недорогие стальные радиаторы.

Способы двухтрубного подключения батарей

Основное отличие этих систем от однотрубных — раздельная подача теплоносителя к приборам — горячая вода по одной линии поступает в радиаторы, а возвращается по другой. При установке отопления используются 3 типа схем:

    Классический тупик (плечо). Охлаждающая жидкость поступает в аккумуляторную батарею, а затем возвращается по обратному трубопроводу. При необходимости система разделяется на несколько ветвей и гидравлический баланс между ними устанавливается путем балансировки.

Двухтрубная, четырехтрубная конфигурация контура для двухэтажного дома Конфигурация прямого и обратного контура. Двухтрубный контур устанавливается таким образом, чтобы теплоноситель, выходящий из радиатора, не менял своего направления потока. Первый нагреватель на подаче — последний на обратной, и наоборот.

В двухэтажном доме проложены две петли Тихельмана, подключенные к общему стояку, который предусматривает индивидуальное подключение каждого радиатора к общей распределительной гребенке, питаемой от котла.

На каждый этаж потребуется своя перегородка.

Важная заметка. Главное преимущество двухтрубной сети в том, что она подает на все радиаторы воду одинаковой температуры. Отсюда вытекают другие преимущества — меньший диаметр распределительных труб (15-20 мм), нормальный размер радиаторов и отсутствие ограничений по количеству устройств.

Первому строителю — новичкам, устанавливающим отопление своими руками, рекомендуется обосноваться на первом варианте — плечевой разводке. Это просто и надежно, и в то же время максимально доступно. Эскизный проект одноэтажного дома разрабатывается следующим образом:

  1. Окна должны быть отмечены на плане здания, а обогреватели должны быть размещены рядом с этими отверстиями. Если нет остекления, поставьте агрегат напротив самой холодной наружной стены.
  2. Разместите на чертеже отопительный прибор — котел, топку с водяным отопительным контуром, тепловой насос.
  3. По наружным стенам проложите трубы от котельной к радиаторам. Чтобы не пересекать дверной проем, разделите сетку на два плеча примерно равной длины.
  4. Если это первый этаж, сделайте 1-2 дополнительных ответвления вверх. Поднимать ветку на первом этаже лучше всего прямо из котельной.

Пример проекта отопления одноэтажного дома площадью 100 м².

Диаметр труб для здания площадью 100 … 200 м2 (закрытая система): Ду 20 для котла, Ду 15 для патрубков, Ду 10 для радиаторов. Приведенные сечения взяты из практики, расход воды и водопровода рассчитывать не нужно. Исключение — дома сложной конструкции, большой этажности и площади.

Информация. Обозначение «DN» указывает диаметр внутреннего прохода в миллиметрах (округленный). Например, DN пластиковой трубы 26 x 2 мм составляет 20 мм.

При строительстве удобно делать коллектор — подключения к радиаторам скрыты в перекрытиях. Петля Тихельмана пригодится, когда нужно «разместить» 10 … 20 радиаторов в одну линию. На нашем ресурсе есть отдельный материал, посвященный рассмотрению двухтрубных способов монтажа.

О контурах напольного обогрева

Преимущества водонагревателей перед другими способами нагрева очевидны:

  • равномерный обогрев помещения, начиная с нижней зоны;
  • Экономия — за счет более низкой температуры воды (35 … 55 градусов по сравнению с 60 … 80 ° C на радиаторах);
  • Эстетичный внешний вид — не видны нагреватели и трубопроводы;
  • удобное регулирование автоматикой — сервоуправляемым распределителем и датчиками температуры в помещении.

Помимо впечатляющих преимуществ, основным недостатком ТП является дороговизна материалов и монтажа. Для циркуляции понадобится метр трубы хорошего качества (металлопластик, медь, сшитый полиэтилен), распределитель с расходомерами и смеситель. Добавьте к этому укладку петель и выполнение пола на цементной стяжке — это немалая сумма.

Советы по более дешевым постройкам. В загородном доме или квартире до 150 кв м можно сэкономить на покупке коллектора и смесителя — из тройников сделать отвод ТП самостоятельно, а для ограничения температуры хладагента установить термостатическую головку RTL.

Вторичные недостатки напольных схем:

  1. Равнодушие. Во время нагрева бетонный монолит поглощает много тепла, которое также выделяется при выключении отопления. И наоборот, «разгон» остывшего ТП занимает 4 … 6 часов.
  2. В случае обрыва трубы внутри стяжки ремонт очень затруднен. Без вызова мастеров обойтись невозможно, так как необходимо найти дефект, вскрыть монолит и грамотно устранить течь.
  3. Выход из строя ТП в многоквартирном доме — настоящая проблема. Ремонтировать придется как в собственной квартире, так и в затопленной квартире соседа (на первом этаже).

Пример планировки ТП на первом этаже дома. Завод в центре здания, большие помещения разделены на 2 водяных контура.

Инерционность теплого пола «преодолевается» традиционными радиаторами, которые быстро реагируют на изменение температуры воды в котле. Для облегчения регулировки устанавливаются 2 системы — ТП и ТЭНы, что стоит недешево. Прочтите наше другое руководство по настройке собственных отопительных контуров.

Оборудование, комплектующие и материалы

После составления схемы следующим шагом будет выбор всех нагревательных элементов:

  • теплогенератор;
  • радиаторы, коллектор теплого пола;
  • трубы;
  • Расширительный бак, циркуляционный насос, арматура и детали трубопроводов отопителя.

Объяснение. Настенные газовые котлы и некоторые напольные модели оснащены насосом и расширительным баком, расположенным внутри прибора. Если вы планируете приобрести такое устройство, убедитесь, что емкость бака достаточна для вашей системы.

Следует отметить, что рассматриваемым отопительным прибором является водогрейный котел. Монтаж воздушного или геотермального теплового насоса невозможно выполнить без помощи специалиста, а подключение водяного контура в водонагревателе производится так же, как и для твердотопливного обогревателя.

Как рассчитать вместимость расширительного бака и выбрать подходящий насос и арматуру:

  1. Полезный объем бачка должен составлять не менее 10% от общего количества теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети. Также имеет значение водяная рубашка котла.
  2. Если площадь застройки менее 150 м², циркуляция будет обеспечиваться насосом со следующими параметрами: 25/40 или 32/40. Первое число — это диаметр резьбового соединения, второе число — давление, которое необходимо создать. Устройство 25/40 имеет трубную резьбу 1 дюйм и может создавать давление 0,4 бара.

Самый популярный насосный агрегат Grundfos 25/40

  • Для больших домов и напольных контуров лучше всего подбирать насос по алгоритму.
  • Запорные шаровые краны устанавливаются перед теплогенератором, расширительным баком, насосным агрегатом и подключением бустера. Дополнительные устройства, такие как буферный резервуар, резервуар косвенного нагрева или солнечная система отопления, также должны быть отключены с помощью шаровых кранов.
  • Каждый радиатор оборудован входным термостатическим клапаном и балансировочным клапаном на выходе. В нерегулируемом исполнении на патрубке подачи радиатора монтируется шаровой кран.
  • Окончательный список комплектующих составляется после выбора основных элементов — системы отопления, аккумуляторов и насоса с накопительным баком. Соответственно, на следующем этапе мы рассмотрим вопрос …

    Как подобрать отопительный агрегат

    Факторы, влияющие на выбор котла (или нескольких котлов):

    • используемый энергоноситель;
    • мощность теплогенератора;
    • зависимость от внешних источников энергии;
    • цена;
    • функциональность, удобство использования.

    Внимание. Критерии выбора обогревателя расположены в порядке важности. Для пользователя важно, чтобы обогреватель потреблял дешевое топливо и выделял достаточно тепла. Цена играет второстепенную роль, на третьем — комфорт и функциональность.

    Все бытовые котлы принято делить на группы по типу горючего топлива (энергоносителя):

    • газ;
    • электрический;
    • твердое топливо;
    • Жидкое топливо, потребляющее дизельное топливо и отработанное масло;
    • универсальный, использующий 2-3 вида энергоносителей.

    Каждая из вышеперечисленных групп делится на разновидности в зависимости от принципа работы, способа сборки и других критериев. Рассмотрим существующие котлы и дадим несколько полезных рекомендаций.

    Разновидности газовых котлов

    Есть 3 типа агрегатов, которые используют природный газ для отопления частных домов:

    1. Атмосфера. Камера сгорания — открытая, воздух для горения забирается из котельной. КПД находится в пределах 86 … 88%.
    2. С наддувом (также известный как турбонаддув). Воздух в закрытую камеру сгорания нагнетается вентилятором, управляемым электронной системой. КПД котла 90 … 93%.
    3. Конденсация. Конструктивно аналогичен турбинным нагревателям, но теплообменник и горелка устроены так, что в определенном режиме котел использует скрытую теплоту сгорания топлива. КПД 95%.

    Ссылка. Все обогреватели могут сжигать два вида топлива — природный газ и смесь сжиженного пропана и бутана (LPG). При переходе на LPG производится замена топливных уплотнений и регулировка автоматики.

    Котлы изготавливаются в навесном, напольном и подоконном вариантах. Первая группа — это готовая мини-котельная, оснащенная собственным расширительным баком и насосом. Второй тип — это устройства с высоким КПД или не зависящие от электричества. Модели парапетов ставят у внешней стены, дымоход ведет прямо на улицу.

    Выбрать подходящий прибор из широкого ассортимента газовых котлов непросто. Наши рекомендации заключаются в следующем:

    1. Если у вас ограниченный бюджет, купите атмосферный настенный котел. Однако помните, что для обогревателей с открытой камерой сгорания требуется традиционный дымоход.
    2. Для работы в сочетании с гравитационной системой требуется энергонезависимая напольная установка атмосферного типа.

    Напольный энергонезависимый обогреватель с одноступенчатой ​​горелкой, механическим контролем безопасности EuroSIT и чугунным теплообменником

  • В квартире или на даче без готового дымохода лучше использовать принудительное воздушное отопление. Отвод продуктов сгорания по концентрической трубе, проходящей через внешнюю стену.
  • Чтобы обеспечить горячей водой 1 или 2 потребителей, нужно приобретать двухконтурную модель. Если расход ГВС высокий, требуется промежуточный нагреватель, подключенный к обычному одноконтурному нагревателю.
  • Подробное описание всех газовых обогревателей читайте в отдельной статье.
  • Конденсационный котел — самый экономичный среди газовых приборов. Минусы агрегата — сложность, дороговизна оборудования и его ремонта.

    Электрические водогрейные установки

    Характерной чертой всех типов электрокотлов является высокий КПД, достигающий 99%. Второй положительный момент — невысокая стоимость монтажа и покупки самих обогревателей. Устройства следует использовать как дополнительный источник тепла, работая в ночное время за половину светового тарифа.

    Электрокотлы бывают 3-х типов (все доступны в настенном исполнении):

    1. Для традиционных ТЭНов — ТЭН. Современные устройства оснащены расширительным баком и циркуляционным насосом.
    2. Электрод. Охлаждающая жидкость нагревается за счет химической реакции, которая возникает в результате прохождения электричества через слой воды между двумя электродами.
    3. Индукция. В этом случае теплоноситель нагревается стальным сердечником замкнутой катушки, который генерирует вихревой ток в катушке.

    Поперечный разрез теплогенератора с трубчатыми нагревателями.

    Для установки электрического отопления лучше использовать классический котел с ТЭНом, не требующим серьезной обвязки. Устройство прочное и простое в ремонте — сгоревший ТЭН всегда можно заменить самостоятельно. Индукционный теплогенератор дорог и не может быть отремонтирован в случае неисправности, а электродный котел сильно зависит от содержания солей в теплоносителе.

    Подсказки. Не слушайте продавцов, которые называют индукционные котлы энергосберегающими. Все электрокотлы нагревают воду с одинаковой эффективностью — потери не превышают 2%, остальная энергия превращается в тепло.

    Классификация твердотопливных котлов

    Для обогрева дачных домов используют 3 вида твердотопливных приборов:

    • прямое горение — атмосферное и турбинное горение;
    • пиролиз;
    • автомат для производства пеллет и угля.

    Об эффективности котлов ТТ ходит много мифов. Производители пиролизных теплогенераторов отмечают КПД на уровне 85-86%, окатышей — до 90%. На самом деле эти цифры гораздо скромнее: традиционные дровяные агрегаты — 75%, пиролизные — 75%, котлы на пеллетах и ​​угольная щепа — до 86%.

    Котельная установка прямого сжигания с дымогарным теплообменником

    Ссылка. Кроме вышеперечисленных типов ТЭНов, существуют еще котлы ТТ с длительным горением и увеличенной камерой сгорания. О том, как отличить такие установки от классических дровяных обогревателей, читайте в соответствующей публикации.

    Рекомендации по выбору твердотопливного котла:

    1. Стальная печь прямого горения, оснащенная цепным регулятором тяги, идеально подходит для сжигания дров, угля и брикетов. Модели турбин автоматизированы и лучше сжигают дрова, но зависят от электричества.
    2. Обратите внимание на объем топки традиционного котла — от этого показателя зависит продолжительность горения.
    3. Автоматика на пеллетах — хорошее решение для любителей комфортного отопления. Не нужно рубить и таскать дрова, чистить угольную пыль, достаточно чистить печь и горелку еженедельно.
    4. Не стоит связываться с пиролизными котлами ТТ, они априори дороже обычных, требуют качества топлива, дополнительно потребляют электроэнергию.
    5. Избегайте моделей с решетками, заполненными водой, если вы хотите использовать уголь для отопления. Разница температур на поверхности решетки создает твердую корку, которую нелегко разбить.

    Решетка в котлах ТТ выполнена из труб, заполненных теплоносителем.

    Выбирая теплогенератор, помните старую пословицу «скупой платит дважды». Лучше взять качественный классический прибор с чугунным теплообменником, чем дешевую «пеллетоварку» с электроникой неизвестного происхождения.

    Дизельные и комбинированные модели

    Эти отопительные приборы используются гораздо реже, чем газовые, дровяные или электрические котлы. Дизель дороже, чем другие виды топлива, а отработанное масло — это особое топливо, определенно неподходящее для среднего домовладельца. Соответственно, такие нагревательные устройства можно использовать только в определенных обстоятельствах, когда доступ к другим ресурсам ограничен.

    Многотопливные котлы разных производителей сочетают в себе 2-3 энергоносителя, например, дрова + электричество, газ + уголь. Преимущество: вы покупаете один теплогенератор и получаете два. Недостаток: устройство не может похвастаться высокой производительностью и функциональностью. Самый «популярный» вариант, представленный на фото, — котел ТТ, оборудованный блоком ТО для электрического нагрева воды после гашения пламени в топке.

    Печь электрическая дровяная российской компании Теплодар.

    Расчет мощности теплогенератора

    Чтобы выбрать котел по КПД, необходимо проверить нагрузку на систему отопления дома. То есть рассчитать теплопотери здания. Предлагаем рассчитать это число упрощенным способом:

    1. Если жилое помещение отделено от улицы одной стеной с одним оконным проемом, расход тепла на квадратный метр составляет 0,1 кВт.
    2. В помещении с двумя внешними стенами (угловая стена) и одним окном 0,12 кВт / м².
    3. То же с 2 световыми проемами — 0,13 кВт / м².

    Важный совет. Расчеты производятся для каждой комнаты отдельно, а затем подводятся итоги.

    Этот алгоритм подходит для зданий высотой до 3 метров. Если потолки выше, расход тепла рассчитывается исходя из объема помещения. Соответственно, комната с одним забором и окном принимается за 35 Вт / м3 объема, угловая комната — за 40 Вт / м3 объема, а угловая комната с двумя проемами — за 45 Вт / м3 объема.

    Определив потребность дома в тепловой энергии, подбираем мощность котла по инструкции:

    1. Мы предполагаем КПД устройства, которое работает только на отопление с запасом 20%. Другими словами, умножьте найденное количество тепла на коэффициент 1,2.
    2. Источник тепла для ГВС следует выбирать с дополнительными 50% (коэффициент 1,5).
    3. Для когенерационных котлов эти коэффициенты равны 1,5 и 2 соответственно.

    Если вы живете в районе с мягким южным климатом, использовать факторы не следует. Напротив, жители северных регионов должны увеличить начальное значение теплопотерь в 1,5-2 раза.

    Расчет теплопотерь по объему жилого помещения

    Виды батарей отопления

    Водонагреватели делятся на разные виды в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

    • сталь;
    • алюминий;
    • чугун;
    • биметаллический.

    Конструкция радиаторов из штампованной стали

    Ссылка. Название «алюминиевые радиаторы» условно. На самом деле радиаторы изготавливаются из сплава алюминия и кремния — силумина.

    Стальные радиаторы изготавливаются в виде плоских пластин и отдельных секций, соединенных резьбовыми штуцерами. Чугунные, силуминовые и биметаллические нагреватели бывают секционными. Последний вид оборудования также выполнен из сплава, но внутри находится каркас из железных труб, выдерживающий высокое давление и защищающий алюминиевые стенки от коррозии.

    Подключение сегментного нагревателя с ниппелями

    Как выбрать обогреватели:

    1. Тип обогревателей для частного дома выбирайте на свое усмотрение, подойдет любой тип — чугун, чугун, алюминий. Ориентируйтесь на собственный бюджет, внешний вид, качество продукции.
    2. В квартиру в многоэтажном доме с центральным отоплением не стоит брать пластинчатые радиаторы отопления и чугунные «гармошки» старого типа МС-140. Они рассчитаны на рабочее давление 9-10 бар, а иногда и 12 в тепловой сети.
    3. Если трубы скрыты под полом, следует использовать обогреватели с нижним подключением.
    4. Количество секций или размер панельного радиатора следует подбирать по данным о тепловыделении упрощенным методом.

    Биметаллический радиатор — стальной сердечник из труб заделан в силуминовую крышку.

    Трубы для подключения радиаторов и теплых полов

    Для домовладельцев, не имеющих опыта установки, мы рекомендуем следующие варианты:

    1. Если хотите сэкономить на материалах, покупайте армированные полипропиленовые (PP-R) трубы с фитингами. Дополнительно купите недорогой китайский паяльник — достаточно собрать одну микросхему.
    2. Без использования специализированного инструмента возможно изготовление отопительных установок из металлопластиковых труб на компрессионных фитингах, затянутых рожковым ключом. Обратной стороной является то, что детали стоят довольно дорого.
    3. Лучшее решение — установить систему из сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами. Необходимо будет нанять специальные клещи.

    Конструкция полипропиленовой трубы — для предотвращения теплового удлинения между пластиковыми слоями помещена алюминиевая арматура.

    Важный совет. Полипропилен не подходит для теплых полов из-за толстых стен и стыков, которые проникают в стяжку. Используйте металлический ламинат или PE-X, PE-RT.

    Полипропиленовые трубы свариваются по технологии, главное, чтобы время нагрева было хорошо видно. Заглушать соединения PP-R в полах и стенах категорически не рекомендуется — во избежание последствий в виде протечек.

    Новичкам не рекомендуется использовать медные, нержавеющие или оцинкованные трубы. Для качественной сборки потребуются определенные навыки — сварка, правильная резка, штамповка. Металл надежен, но по цене проигрывает пластику.

    Слева показаны металлопластиковые трубы, а справа — трубы из сшитого полиэтилена.

    Указания по установке котла

    Только к установке газовых отопительных приборов предъявляются строгие требования. Однако мы рекомендуем при установке радиаторов соблюдать следующие правила:

    1. Допускаются устройства мощностью до 60 кВт на кухне с высотой потолка 2,5 м (минимум). Более крупные приборы необходимо размещать в техническом помещении, будь то внутреннее, встроенное или отдельно стоящее помещение.
    2. Требование к вентиляции топочного помещения — трехкратный воздухообмен, т.е. количество приточного и вытяжного воздуха в три раза превышает объем помещения за 1 час. Окно кухни оборудовано вентиляционной шахтой.
    3. При установке напольного котла необходимо соблюдать минимальные зазоры 1,25 м спереди, 60 см сбоку и 250 мм сзади от ближайшей строительной конструкции, как показано на фото.
    4. Расстояние от настенного радиатора до стен или шкафов — 20 см в сторону, 45 см вверху, 300 мм внизу. Перед тем, как повесить на деревянную стену, укладывается защитный лист кровельного листа.
    5. Высота дымохода 5 м от колосниковой решетки или газовой горелки, а не от земли. Головка дымохода не должна находиться в наветренной части крыши.
    6. Максимальное количество оборотов дымохода — 3, расстояние между дымоходом и горючими конструкциями — 0,5 м.

    Объяснение. Двустенные дымоходы типа «сэндвич» можно размещать на расстоянии 38 см от деревянных стен и потолка.

    Монтаж нагревателя зависит от используемого топлива. Котлы с высоким КПД — газовые, дизельные — подключаются к системе напрямую через запорную арматуру. Стоячие версии дополнительно оснащены внешним расширительным баком и насосом.

    Типовая схема двухконтурного настенного обогревателя

    Твердотопливные нагреватели должны быть защищены от возврата холода и конденсации, поэтому предусмотрен небольшой котловой контур с трехходовым смесительным клапаном. Примечание: насос всегда находится внутри контура, либо в подающей, либо в обратной линии, это не имеет значения. Подробно о схемах подключения можно найти в инструкции на котлы ТТ.

    Важно: В закрытой напорной системе всегда есть группа безопасности — манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Точка крепления — подводящая труба на выходе из котла. Чтобы грязь и песок не попадали внутрь теплообменника, на обратном трубопроводе перед нагревателем ставится сетчатый фильтр — грязеуловитель.

    Советы по монтажу домовой теплосети

    Монтаж отопления следует начинать с размещения радиаторов в заранее обозначенных местах под окнами или на внешних угловых стенах. Радиаторы подвешиваются на специальные крючки, которые крепятся к самой конструкции или к гипсокартону. Неиспользуемый нижний выход радиатора закрывается заглушкой, а в верхнюю часть радиатора ввинчивается клапан Мези.

    Сеть линий должна быть проложена в соответствии с технологией монтажа пластиковых труб. Чтобы избежать ошибок, вот несколько общих рекомендаций:

    1. При укладке полипропилена следует учитывать термическое удлинение труб. Локоть при повороте не должен упираться в стену, иначе при включении нагрева электрическая сеть погнется как сабля.
    2. Лучше всего прокладывать трубы открытыми (исключая коллекторные контуры). Избегайте скрытия соединений за облицовкой или встраивания их в стяжку, используйте заводские «зажимы» для фиксации труб.
    3. Трубы и трубы внутри стяжки всегда должны быть защищены слоем теплоизоляции.
    4. Если по какой-либо причине в трубах образовалась петля, направленная вверх, следует установить в трубах автоматический воздухоотводчик.
    5. Горизонтальные секции следует устанавливать с небольшим уклоном (1-2 мм на погонный метр) для лучшего опорожнения и удаления пузырьков воздуха. В гравитационных системах предусматривается уклон от 3 до 10 мм на метр.
    6. Установите мембранный расширительный бак в обратную трубу рядом с котлом. Установите запорный клапан, чтобы изолировать резервуар в случае неисправности.

    Сложная установка. Излив TP следует наполнять только после заполнения контуров водой и прогрева системы. Цель состоит в том, чтобы увеличить давление в пластиковых трубах и сделать их удлиненными, то есть активировать их. Тогда материал не будет провисать под весом монолита и не всплывет, когда раствор станет жидким.

    В заключение о теплоносителе и запуске системы

    При посещении загородного дома и периодическом обогреве системы нельзя заливать воду — она ​​промерзнет и порвет трубы с радиаторами. В таких случаях используется охлаждающая жидкость-тосол — антифриз для отопления. Характеристики жидкости — повышенная текучесть и меньшая теплоемкость (отличие от воды — 15%). Вывод: необходимо установить качественные патрубки и увеличить емкость аккумулятора.

    При прокачке теплоносителя и пуске отопления важно максимально удалить воздух из системы. Во время заполнения открывайте ручные краны Мейвски на всех радиаторах, пока вода не потечет из технологического отверстия. Петли заполняются одна за другой, воздух выходит через автоматический клапан на коллекторе.

    PinchProfit